Следующий 11 вопрос — это про тамбуры, был у нас разговор. Все тамбуры необходимо защищать, какие бы они ни были. То ли это тамбур между помещениями какими-то, то ли это тамбур для выхода наружу, после лестничной клетки даже. Все равно этот тамбур считается как общественное помещение. Поэтому данные тамбуры всегда подлежат защите как сигнализацией, так либо пожаротушением. В том числе установка спринкеров в данных тамбурах. Нигде в нормах не написано, что тамбуры не защищаются. И тамбуры не являются производственными помещениями какой-либо категории. Поэтому их нельзя отнести к категории В4 либо Д. Поэтому, по нормам не написано, что они подлежат защите, и их надо защищать.
Внимание!
Этот материал является так называемой "транскрибацией аудио в текст", поэтому некоторые фрагменты данной статьи могут содержать орфографические и грамматические ошибки, а также не совсем литературные выражения...
Дальше говорили про категорию Г, чистую категорию, которую не защищаем. В нормах данная категория пропущена. Есть мнение, что просто забыли ее включить в перечни и также указать, что ее не требуется защищать. В категории В4 указано, Д, а между ними Г. Вроде как логично, что просто пропустили. Но, с другой стороны, это такая особенная категория, что может быть она и подлежала бы защите пожаротушением. Если это какая-то котельная, то в котельной, как правило, нужно делать систему оповещения, устанавливать ручные извещатели. Но обычно извещатели дымовые либо пламени не ставятся. Потому что в нормах не указывается, что требуется защищать такие помещения.
Но если есть там пожарная нагрузка, у тех же котлов, либо проходящие мимо трубопроводы, там горящая изоляция, либо кабельная продукция, либо еще что-то. То уже можно натянуть на категорию В1, В2, В3, которая подлежит защите. По умолчанию, если не определять категорию, то все котельные категории Г и аналогичные помещения, если посчитать, то можно вытянуть и на опасную территорию, которая подлежит защите пожаротушением и сигнализацией.
Следующий вопрос — это про потолки типа Грильято. Которые подвесные потолки, но состоят из таких реечек металлических либо деревянных, либо еще из каких-то материалов. И потолок сплошной, но он с такими дырочками, то есть он сетчатый. Там могут устанавливаться светильники, могут не устанавливаться. Как быть при таких потолках? Если подвесной потолок отстает от основного потолка на расстоянии 30-40 сантиметров, то можно защищать. Устанавливать оросители спринтерные под подвесным потолком как в обычном потолке, в сплошном. Потому что по нормам как раз допускается такое расстояние, от 0,8 до 0,3 метров, от 8 сантиметров до 30 сантиметров. В крайнем случае до 40 сантиметров. Но если больше уже подвесной потолок отстает от основного потолка, потолок типа Грильято, то устанавливать нужно оросители за потолком таким и расстояние между оросителями нужно определять опытным экспериментальным путем. Чтобы при орошении через данные конструкции данного потолка обеспечивалась нужная нам интенсивность орошения.
Почти никто из производителей оросителей этими испытаниями не занимается, за исключением Спецавтоматики. У них есть специальные рекомендации, которые так и называются: «по защите подвесных потолков типа Грильято». И там прямо написано в зависимости от размера подвесного потолка типа Грильято и в зависимости от оросителя, розеткой вверх, вниз. В зависимости от расстояния данного оросителя до потолка. Какие расстояния нужно ставить и предусматривать между данными оросителями.
Можно пользоваться данными рекомендациями. Наверное, можно как-то и аналогично применять и к другим оросителям. Но это не совсем правильно будет. Лучше, если есть подвесной потолок типа Грильято, то пользоваться чистыми оросителями Спецавтоматики, и проектировать по данным рекомендациям.
Тоже очень частый вопрос, рассматривали расстояние между оросителями. Есть СП 5, и там таблица 5.1, последний столбец. Там для некоторых групп помещений указано расстояние 4 метра максимальное между оросителями. И есть расстояние 3 метра для других групп между оросителями. Половина расстояния получается 2 и 1,5 до стен мы ставим. И начинающие проектировщики, не только начинающие, даже более опытные проектировщики, просто берут данные цифры. И не зависимо какой используют ороситель, ставят ороситель на такое расстояние. Там 2 метра, 4 метра и 3 метра. 2 метра и 1,5 метра до стен. Это неправильно, потому что у каждого оросителя есть защищаемая площадь, она может быть и 12 метров, как правило, в наших, отечественных. Тогда получается нормальный радиус 1,9 метров.
Есть иностранные оросители, у них там по 20, по 30 метров, даже по 60 метров есть защищаемая площадь. Радиус может быть больше между оросителями. Но, второй момент, надо смотреть помимо защищаемой площади на карту орошения данного оросителя. Какую площадь он орошает с нужной нам интенсивностью. Если интенсивность 100% везде одинакова по всей площади, то берем чисто ту площадь, которая указана в документации на ороситель. Если только какая-то часть защищается с нужной интенсивностью, остальная часть, допустим, 50% внутри нормальная интенсивность, и 50% поток воды расхода наружу, с другой интенсивностью, не понятно какой площадью, то смотрим только внутри, эти 50%.
Просто есть мнение, что этот столбец лишний, не стоит на него обращать внимание при проектировании. И смотреть больше на паспорта самих оросителей. Особенно с учетом совместной расстановки оросителей. Могут возникать какие-то зоны мало орошаемые, какие-то больше орошаемые, либо вообще мертвые зоны. По ГОСТу допускается определенное количество таких зон с интенсивностью орошения не менее 50%. Но чтобы это все высчитать, по факту при проектировании нужно очень много различных данных собрать и расчетов произвести. Поэтому не стоит с этим заморачиваться. И лучше делать, накладывать круги с нужной нам интенсивностью так, чтобы они полностью везде пересекались, чтобы вообще не было таких мертвых зон. Да, тогда площадь будет, расстояние между оросителями будет намного меньше. Для 12 метров 2,7 где-то получается, 2,6, 2,7. Вписанный квадрат в данную окружность. Но зато у вас будет 100% гарантия, что все помещение вы равномерно защитили с нужной интенсивностью по выбранной вами группе помещений.
Следующий, часто задаваемый, вопрос. Это как определять температуру сработки оросителя в зависимости от температуры окружающей среды. И какую брать температуру окружающей среды. Есть несколько мнений на данный счет. Первое — это то, что надо брать данные от смежников, от вентиляционников. В письменном виде либо в ТЗ где-то прописывать, чтобы заказчик прописывал. И если они говорят, что температура в помещении 20 градусов при работающих системах кондиционирования, то мы должны принимать данную температуру, и ороситель берем на 57 градусов минимально.
Второе мнение есть то, что температуру надо брать максимальную годовую по региону. По климатологии есть СНИП, и там по всем городам расписано. И там для Москвы 37 или 39 градусов, для Волгограда 41, 42, либо 43 градуса, и так далее. Эта температура подразумевается на тот случай, если отключили все системы вентиляции и кондиционирования здания. Либо в случае аварии они отключились, и открытые окна, двери. И помещение проветривается, ив нем моет быть такая максимальная температура. Подбирать уже по данной температуре.
В каждом конкретном случае, для каждого объекта можно решить и определиться какую лучше брать. Мне кажется, чем максимальнее температура будет указана и обоснована, тем лучше. Чтобы не было ложных сработок. Либо придется прописывать дополнительно, какие-то ограничения в техническом задании на случай отключения вентиляции.
Но если есть там пожарная нагрузка, у тех же котлов, либо проходящие мимо трубопроводы, там горящая изоляция, либо кабельная продукция, либо еще что-то. То уже можно натянуть на категорию В1, В2, В3, которая подлежит защите. По умолчанию, если не определять категорию, то все котельные категории Г и аналогичные помещения, если посчитать, то можно вытянуть и на опасную территорию, которая подлежит защите пожаротушением и сигнализацией.
Следующий вопрос — это про потолки типа Грильято. Которые подвесные потолки, но состоят из таких реечек металлических либо деревянных, либо еще из каких-то материалов. И потолок сплошной, но он с такими дырочками, то есть он сетчатый. Там могут устанавливаться светильники, могут не устанавливаться. Как быть при таких потолках? Если подвесной потолок отстает от основного потолка на расстоянии 30-40 сантиметров, то можно защищать. Устанавливать оросители спринтерные под подвесным потолком как в обычном потолке, в сплошном. Потому что по нормам как раз допускается такое расстояние, от 0,8 до 0,3 метров, от 8 сантиметров до 30 сантиметров. В крайнем случае до 40 сантиметров. Но если больше уже подвесной потолок отстает от основного потолка, потолок типа Грильято, то устанавливать нужно оросители за потолком таким и расстояние между оросителями нужно определять опытным экспериментальным путем. Чтобы при орошении через данные конструкции данного потолка обеспечивалась нужная нам интенсивность орошения.
Почти никто из производителей оросителей этими испытаниями не занимается, за исключением Спецавтоматики. У них есть специальные рекомендации, которые так и называются: «по защите подвесных потолков типа Грильято». И там прямо написано в зависимости от размера подвесного потолка типа Грильято и в зависимости от оросителя, розеткой вверх, вниз. В зависимости от расстояния данного оросителя до потолка. Какие расстояния нужно ставить и предусматривать между данными оросителями.
Можно пользоваться данными рекомендациями. Наверное, можно как-то и аналогично применять и к другим оросителям. Но это не совсем правильно будет. Лучше, если есть подвесной потолок типа Грильято, то пользоваться чистыми оросителями Спецавтоматики, и проектировать по данным рекомендациям.
Тоже очень частый вопрос, рассматривали расстояние между оросителями. Есть СП 5, и там таблица 5.1, последний столбец. Там для некоторых групп помещений указано расстояние 4 метра максимальное между оросителями. И есть расстояние 3 метра для других групп между оросителями. Половина расстояния получается 2 и 1,5 до стен мы ставим. И начинающие проектировщики, не только начинающие, даже более опытные проектировщики, просто берут данные цифры. И не зависимо какой используют ороситель, ставят ороситель на такое расстояние. Там 2 метра, 4 метра и 3 метра. 2 метра и 1,5 метра до стен. Это неправильно, потому что у каждого оросителя есть защищаемая площадь, она может быть и 12 метров, как правило, в наших, отечественных. Тогда получается нормальный радиус 1,9 метров.
Есть иностранные оросители, у них там по 20, по 30 метров, даже по 60 метров есть защищаемая площадь. Радиус может быть больше между оросителями. Но, второй момент, надо смотреть помимо защищаемой площади на карту орошения данного оросителя. Какую площадь он орошает с нужной нам интенсивностью. Если интенсивность 100% везде одинакова по всей площади, то берем чисто ту площадь, которая указана в документации на ороситель. Если только какая-то часть защищается с нужной интенсивностью, остальная часть, допустим, 50% внутри нормальная интенсивность, и 50% поток воды расхода наружу, с другой интенсивностью, не понятно какой площадью, то смотрим только внутри, эти 50%.
Просто есть мнение, что этот столбец лишний, не стоит на него обращать внимание при проектировании. И смотреть больше на паспорта самих оросителей. Особенно с учетом совместной расстановки оросителей. Могут возникать какие-то зоны мало орошаемые, какие-то больше орошаемые, либо вообще мертвые зоны. По ГОСТу допускается определенное количество таких зон с интенсивностью орошения не менее 50%. Но чтобы это все высчитать, по факту при проектировании нужно очень много различных данных собрать и расчетов произвести. Поэтому не стоит с этим заморачиваться. И лучше делать, накладывать круги с нужной нам интенсивностью так, чтобы они полностью везде пересекались, чтобы вообще не было таких мертвых зон. Да, тогда площадь будет, расстояние между оросителями будет намного меньше. Для 12 метров 2,7 где-то получается, 2,6, 2,7. Вписанный квадрат в данную окружность. Но зато у вас будет 100% гарантия, что все помещение вы равномерно защитили с нужной интенсивностью по выбранной вами группе помещений.
Следующий, часто задаваемый, вопрос. Это как определять температуру сработки оросителя в зависимости от температуры окружающей среды. И какую брать температуру окружающей среды. Есть несколько мнений на данный счет. Первое — это то, что надо брать данные от смежников, от вентиляционников. В письменном виде либо в ТЗ где-то прописывать, чтобы заказчик прописывал. И если они говорят, что температура в помещении 20 градусов при работающих системах кондиционирования, то мы должны принимать данную температуру, и ороситель берем на 57 градусов минимально.
Второе мнение есть то, что температуру надо брать максимальную годовую по региону. По климатологии есть СНИП, и там по всем городам расписано. И там для Москвы 37 или 39 градусов, для Волгограда 41, 42, либо 43 градуса, и так далее. Эта температура подразумевается на тот случай, если отключили все системы вентиляции и кондиционирования здания. Либо в случае аварии они отключились, и открытые окна, двери. И помещение проветривается, ив нем моет быть такая максимальная температура. Подбирать уже по данной температуре.
В каждом конкретном случае, для каждого объекта можно решить и определиться какую лучше брать. Мне кажется, чем максимальнее температура будет указана и обоснована, тем лучше. Чтобы не было ложных сработок. Либо придется прописывать дополнительно, какие-то ограничения в техническом задании на случай отключения вентиляции.